Дерево было всегда популярным материалом в ремонте. Деревянная вагонка впишется в любой интерьер, и вы всегда сможете ощущать свежесть натурального дерева и испытывать на себе его целебные свойства. Деревянный материал невосприимчив к переменам температуры и долговечен.
Из истории. Раньше вагонкой обшивали стены вагонов. Во первых, она придавала эстетичный вид. Во вторых, она защищала груз от парникового эффекта, иначе в жару груз испортился бы от влаги. Отсюда и получила свое название и теперь является самым популярным материалом в строительстве.
Каркас для крепления вагонки
Прежде чем монтировать вагонку, нам нужно установить обрешетку под нее. Здесь очень много нюансов. Минимальное сечение реек для деревянной обрешетки 20×40 мм или 25×50 мм. Наиболее подходящим вариантом для каркаса стены будет дерево хвойных пород, оно наиболее стойкое при перепадах температуры. Но для бани или сауны такой вид дерева уже не подойдет, так как при высокой температуре будет выделяться смола. Расстояние между профилями не должно быть более 60 см. Сверху и снизу устанавливаем профили. Прикручиваем промежуточные бруски. Для утепления стены подсовываем утеплитель под профили. Устанавливаем паропроницаемую пленку (желательно обработанную антисептиком) шершавой стороной внутрь. Если вы монтируете вагонку вертикально, то обрешетка под нее должна быть горизонтальной и наоборот.
Совет. Если Вы хотите зрительно увеличить помещение, то вам следует монтировать вагонку горизонтально.
Существует несколько способов крепления вагонки. Рассмотрим некоторые из них.
Сквозной монтаж
Наиболее простой метод крепления. При сквозном монтаже подойдут только финишные гвозди. Черновые гвозди оставляют потеки ржавчины, особенно в помещениях повышенной влажности. Тонкий отделочный штифт с маленькой шляпкой обеспечит аккуратное малозаметное крепление. Забиваем вагонку штифтом в лицевую сторону. Используем штифт J от 19 до 50 мм. Раньше использовали молоток, сейчас многие выбирают наиболее быстрый и эффективный способ – забивание вагонки пневмоинструментом. Для этой цели рекомендую штифтозабивной пистолет 2P-J50SDS. Мягкая насадка и узкий нос специально созданы для быстрой и качественной работы. Аналогично можно стрелять и в паз доски (это уже скрытый монтаж вагонки).
Скрытый (потайной) монтаж вагонки
Скрытый монтаж подразумевает забивание вагонки в паз. Рассмотрим несколько способов скрытого монтажа.
- При помощи кляймеров. Установка евровагонки сверху вниз осуществляется кляймерами (оцинкованными скобами). Монтируем кляймер при помощи саморезов или гвоздей на задней стенке паза доски. Использование кляймера актуально только при забивании тонкой вагонки, большую нагрузку кляймер может не выдержать. Вместо кляймера обычно используют штифт, при этом забивают его под углом в нижнюю часть паза. Это позволит сэкономить средства на покупке кляймера и увеличить скорость работ в несколько раз.
- Крепление скобой. Бьем узкой скобой тип ES в нижнюю часть паза. Скобы загоняются под углом в паз, для этого идеально подойдет скобозабивной пневмоинструмент 2P-ES40SDS. Скобы, загнанные под углом 45 градусов, позволяют свободно войти шипу очередной доски. При таком способе крепим вагонку от потолка к полу. С помощью степлера вы очень быстро справитесь с монтажом вагонки, однако его применение зависит от толщины вагонки и породы древесины.
- Крепление штифтом (уже упоминалось выше).
Декоративная отделка дорогим деревом подразумевает фиксацию тонких деталей. Их крепим микрошпильками тип AL сечением 0.64мм. След от такой микрошпильки практически не остается. Идеально для подобной работы подойдёт финишный шпилькозабивной пистолет PREBENA 1F-AL35, который предназначен для установки финишных декоративных элементов. Это и наличники, и потолочные плинтуса из дуба, и нащельники для деревянной лестницы. Огромный выигрыш в скорости в сравнении с установкой на клей и выигрыш в красоте, в сравнении с установкой на отделочные гвозди.
После монтажа обрабатываем поверхность морилкой и лаком.
